ع.س:

اگر مجبور هستید سرامیک های کف رو زود اجرا کنید و بعد از اون برخی از کارهایی که ممکنه به کف واحدها آسیب جزئی برسونه رو عملیاتی کنید (مثل اجرای سقف کاذب که معمولا در هنگام اجراش نیاز به استفاده از بشکه های فلزی برای زیر پا وجود داره)، برای محافظت از سرامیک ها به جای روش محافظت توسط گچ (که بر روی یک لایه نایلون اجرا میشود) میتوانید از مقدار محدودی موکت استفاده کنید. برخلاف تصور، در مجموع استفاده از موکت در این حالت بسیار بسیار کم هزینه تره. من این رو از یکی از اساتید ساختمان یاد گرفتم و بکار بردم. خیلی خوب تر بود. پیشنهاد میکنم خودتون هم برآورد کنید! فقط هزینه جمع آوری و دور ریزی روش گچ رو که بعد از اتمام کار باید انجام بشه در محاسباتتون فراموش نشه.
در تکمیل تجربیات ع.س. کاوه کریمی:

دوستان عزیز درصورت استفاده از تکه های موکت درکف سرویس ها و در هنگام جوشکاری زیرسازی رابیتس،حتما موکت هارو خیس کنند،چون موکت خیلی زود آتش میگیره (بر اثر ریختن قطرات ذوب جوش) و باعث خطراتی برای افراد مشغول به کار در نزدیکی محل میشه


تجربیات دیوارچینی

محمد حسین غلامی پور:

در هنگام دیوار چینی دیوارهای پیرامونی ساختمان متاسفانه گاهی دیده می‌شود که به جای ملات ماسه سیمان از ملات خاک و گچ استفاده می‌شود که این کار کاملاً مردود است. علاوه بر بحث استحکام دیوار که دچار مشکل می‌شود، ممکن است رطوبت باران نیز از نمای ساختمان گذشته و به داخل سرایت نماید. اما استفاده از ملات خاک گچ برای دیوارهای داخلی که از دو طرف خاک گچ وسپس گچ سفید می‌شوند بلامانع می‌باشد. باید دقت کرد که در دیوارهایی که یک طرف آن کاشی می‌شود (سرویسها و آشپزخانه) از ملات خاک گچ استفاده نشود. نکته حائز اهمیت دیگر این است که چنانچه در تیغه چینی ها از دو متریال مثلاً بلوک های هبلکس برای دیوارهای پیرامونی و بلوک های سفالی برای تیغه های میانی استفاده شود با توجه به اینکه ضریب انبساط حرارتی این دو متریال متفاوت می‌باشد ممکن است در محل اتصال دیوار ها ترک ایجاد شود. که جهت جلوگیری از این کار در تمام جاهایی که دو دیوار با متریال های مختلف به هم می‌رسند باید حتما توری مرغی اجرا شود. در محل اتصال دیوارهای برشی به سایر دیوارها نیز باید این توری مرغی اجرا شود. البته همانطور که می‌دانید استفاده از توری مرغی دور ستون ها و روی لوله های بخاری نیز بسیار ضروری است. ولی باید دقت شود که روی لوله های بخاری از نوع فلزی آن و یا رابیتس استفاده شود.

تجربیات خاکبرداری

محمد اخروی:

هنگام خاکبرداری پی های نواری در ساختمانهای معمولی که عموما قالب بندی آجری دارند بهتر است از کد اصلی کف بستر بیست سانتی متر کمتر خاکبرداری شود.سپس قالب بندی آجری انجام شود بعد خاک کف پی به صورت دستی رگلاژ شده و خاک اضافی به پشت قالب های آجری (بازشوهای فونداسیون) انتقال یابد.

مزایا:

۱-بیست سانتی متر از ارتفاع عملیات خاکی حذف می شود که باعث کاهش هزینه خاکبرداری است.

۲-بیست سانتی متر از ارتفاع قالب بندی نیز کم می شود.

۳-خاک جهت پر کردن بازشوهای فونداسیون(خاک پشت قالبها)تامین می گردد.

۴- چون دقت خاکبرداری با دست بیشتر است ارتفاع بتن مگر را می توان به حداقل کاهش داد.قابل ذکر است که این کار در زمین های سخت قابل اجرا نیست.

۵- احتمال اشتباه در خاکبرداری ماشینی که موجب خاکبرداری بیش از حد مورد نیاز می گردد، حذف می شود.چون در صورت خاکبرداری بیشتر بایدارتفاع اضافی را یا با خاک دستی پر کرد که صحیح نیست و یا بتن مگر یا بتن اصلی را به ضخامت بیشتری اجرا کرد که هزینه بر است.

تجربیات ایزولاسیون

محمد حسین غلامی پور:

در مورد اجرای عایق پیش ساخته (ایزوگام) توجه به نکات ذیل پیشنهاد می‌شود:

۱- از ایزوگام استاندارد منطبق بر شرایط آب و هوایی منطقه استفاده شود مثلا ایزوگام نوعo دردو نوع مخصوص مناطق گرمسیر و معتدل و نیز مخصوص مناطق سردسیر تولید می‌شود.

۲- در مناطق گرم و برای روی بامها از ایزوگام پشت آلومینیومی (فویل دار) استفاده شود تا انعکاس نور باعث داغ شدن بیش از حد ایزوگام نشود و همچنین فضای داخلی خانه نیز گرم نشود.

۳- رول های ایزوگام را باید به صورت ایستاده دپو کرد تا لایه های ایزوگام به هم نچسبند. همچنین برخی تولید کنندگان، وزن ایزوگام را کاهش می‌دهند که نشانه نامرغوب بودن آن است. وزن توپ ایزوگام نباید کمتر از ۳۹ کیلوگرم باشد.

۴- قبل از اجرای ایزوگام باید سطح کار کاملاً خشک و تمیز باشد تا ایزوگام به خوبی به سطح بچسبد.

۵- لایه ها باید حداقل ۱۰ سانتیمتر همپوشانی داشته باشند.

۶- با توجه به اینکه دیده شده از اطراف کانال کولر های آبی، آب باران و برف به داخل ساختمان سرایت می‌کند پیشنهاد می‌شود که زانوهای کانال کولر در روی بام را نیز (پشت زانو که به سمت آسمان است) ایزوگام کنید.

تجربیات بتن ریزی

محمد حسین غلامی پور:

یکی از مواردی که معمولا در هنگام بتن ریزی با آن مواجه هستیم،بتن ریزی در هوای سرد است که متاسفانه معمولا بدون توجه به آسیب ها ومضراتی که یخ زدن بتن ایجاد می کند بدون هیچ تمهیدی انجام می شود و باعث کاهش شدید مقاومت بتن ودر نگاه کلان تر کاهش استحکام ساختمان وعمر ساختمان واز بین رفتن سرمایه ملی می شود.جهت رفع این مشکل رعایت نکات ذیل پیشنهاد می شود:

۱- روی بتن تازه ریخته را با کاوری از پشم و شیشه یا خاک اره و یا کاه بپوشانیم و روی آن نیلون بکشیم.

۲- در صورت احتمال کاهش دما به زیر صفر حتما از زودگیر کننده ها (ضدیخ) یا روان کننده های زودگیرکننده مطابق دستورالعمل نوشته شده روی آنها استفاده کنیم.

۳- در صورتی که بتن ریزی در سقف انجام شده،در چند ساعت اول (شب اول) با روشن کردن آتش یا وسایل گرمازا در ناحیه زیرسقف وبستن دور ساختمان با گونی ، دمای محیط را افزایش دهیم.

۴-بهترین راهکار این است که حتی المقدور با رصد دائم گزارشات پیش بینی وضع هوا، بتن ریزی را در زمانی انجام دهیم که احتمال بارنگی یا یخ زدگی به حداقل برسد.

ع.س :

یکی از معزلات پس از عملیات بتن ریزی، مخصوصا برای ساختمانهای تمام بتنی، بتن های باقیمانده ی در لوله های پمپ های بتن است. دفع این حجم بتن (معمولا در حدود ثلث مترمکعب و کمتر است) که عموما قابل استفاده برای کارهای سازه ای نیست برای کارگاه های ساختمانی مشکل زا و در خیلی از مواقع هزینه بر است. بسیار مناسب است پیش از شروع اولین عملیات بتن ریزی، در صورت امکان فضای مناسبی را برای دفع این بقایا در بخشهایی از کارگاه در نظر گرفت. مثلا اگر نیاز به پر کردن قسمتهایی چون زیر رمپ، اضافه برداضت خاک در عملیات خاکبرداری، چاه جاذب قدیمی و غیره هست، این موارد کاندید های مناسبی برای در نظر گرفتن محل دفع این ضایعات هستند. اما پیشنهاد بهتر اینه که متناسب با نقشه و شرایط هر محل، پیش از اولین عملیات بتن ریزی، مهندسین مسئول و مشاور در این زمینه با هم مشورتی داشته باشند، حتما راه حلهای مختلفی پیدا میشه که اگر این مشورت را به تاخیر بیاندازند ممکنه دیگه آن راه حل ها از دست رفته باشند.

تجربیات سقف کاذب

محمد حسین غلامی پور:

در اجرای سقف کاذب رابیتس نکات زیر رعایت شود.

۱- حداکثر فاصله میلگردهای آویز ۶۰ سانتیمتر است که در سقف های سنگین و طرح دار به ۳۰ سانتیمتر نیز می‌رسد.

۲- حداقل سایز نبش های باربر ۳ سانتیمتر می‌باشد و حداکثر فاصله آنها از هم ۶۰ سانتیمتر می‌باشد.

۳- سایز میلگردهای فرعی که به صورت افقی و قائم برای به وجود آوردن طرح روی نبش های باربر متصل می‌شوند ۸ یا ۱۰ میلیمتر می‌باشد و حداکثر فاصله آنها از یکدیگر ۲۵ سانتیمتر می‌باشد و هرچه پل های توری رابیتس کمتر و رابیتس سبک تر باشد باید این فاصله کمتر شود.

۴- در اجرای گچ روی سقف رابیتس باید دقت شود که حتما از گچ زنده (سفت مایه) استفاده شود تا خشک شدن گچ در مدت زمان زیاد باعث ایجاد آسیب به گچ و پفکی شدن آن نشود.

۵- از انجام گچ کاری در دمای زیر صفر جداً خودداری شود، زیرا باعث توکش کردن گچ می‌شود.

۶- جهت بستن تورهای رابیتس به میلگرد های فرعی حتماً از سیم گالوانیزه که به سیم رابیتس بندی معروف است استفاده شود. زیرا هم نرم و هم ضد زنگ است.

تجربیات نـمـا

محمد حسین غلامی پور:

با توجه به اهمیت نما و بخصوص نماهای سنگی چند نکته راجع به اجرای نماهای سنگی ذکر می‌گردد:

۱- اگر سنگ نما به هر دلیلی مثلا عدم اجرای اسکوب بیفتد حتما پس از ترمیم باید رولپلاک شود.

۲- پشت سنگ ها (قسمت ملات خور) به هیچ عنوان نباید با خرده آجر و یا خرده سنگ و غیره پر شود.

۳- حتی الامکان از سنگ های دارای جذب آب پایین استفاده نشود.

۴- پس از اتمام عملیات نما حتما بند کشی سنگ ها انجام شود تا آب باران به پشت سنگ ها نفوذ نکند و در اثر یخ زدن موجب کنده شدن سنگ نشود.

۵- اسکوب سنگ به صورتی سیمی انجام شود و اسکوب چسبی زیاد مناسب نیست.

۶- حداکثر ملات خور پشت سنگ ها نباید بیشتر از ۴ سانتیمتر باشد. در غیر اینصورت احتمال ریزش سنگ ها از نما افزایش می‌یابد.

تجربیات کف سازی

محمد حسین غلامی پور:

پس از کف سازی سرویس ها و آشپزخانه و در هنگام اجرای سرامیک کف آنها ،زمانی که اقدام به نصب کفشور می نماییم توصیه می شود که بغل کفشور را در قسمتی که درون لوله فاضلاب قرار نمی گیرد(ارتفاعی برابر با ضخامت ملات زیر سرامیک)را چند سوراخ نمایید تا در صورت نفوذ آب به زیر سرامیک وگیر افتادن آب بین سرامیک وایزولاسیون،این آب از این سوراخها وارد سیستم دفع فاضلاب شود وبه این ترتیب ازماندن مقداری آب به صورت دائمی بین سرامیک و ایزولاسیون که سبب بو گرفتن آب و رشد جلبکها ومیکروبها می شود جلوگیری شود.همچنین از احتمال نشتی آب ونم زدن درقسمتهای مختلف ساختمان مانند جلوی درب ورودی سرویسها که بسیار شایع است جلوگیری شود.چون به قول ما ایرانیها آب همیشه راه خود را پیدا می کند.

محمد حسین غلامی پور:

می‌دانیم که یکی از روش های اجرای کف سازی که روز به روز در حال گسترش یافتن است و روش بسیار مناسبی جهت سبک سازی ساختمان نیز می‌باشد، استفاده از فوم بتن یا بتن کفی می‌باشد. یکی از مشکلاتی که در هنگام اجرای فوم بتن ایجاد می‌شود این است که با توجه به آنکه فوم بتن هنگام ریختن حالت مایع دارد، باعث می‌شود که لوله های سرد و گرم اجرا شده در کف، از جای خود بلند شده و فوم بتن به زیر آن رفته و لوله ها را بالا بیاورد. برای جلوگیری از این کار توصیه می‌شود که علاوه بر بستن لوله ها به وسیله بست های کمر بندی هر ۵/۱ الی ۲ متر آنها را با رول پلاک کردن بست آنها یا با میخ فولادی در کف فیکس کنیم. البته در بسیاری مواقع جهت سهولت بیشتر هر ۵/۱ الی ۲ متر یک بلوک سنگین روی دسته لوله ها قرار می‌دهند که تا زمان سفت شدن فوم بتن روی لوله ها باقی می‌ماند ولی این ایراد را دارد که بعد از برداشتن بلوک ها روی لوله ها خالی می‌ماند که می‌توان لکه ایجاد شده را با ملات ماسه سیمان و یا ماسه سیمان و پوکه پوشاند.

جهت صرفه جویی اقتصادی می‌توان ماهیچه کشی سیمانی روی لوله ها را که جهت حفاظت آنها تا زمان اجرای کف سازی اجرا می‌شود حذف کرد و بلافاصله بعد از اتمام لوله کشی فوم بتن را اجرا نمود.

منبع: مرجع مهندسی عمران ایران